Publicado por : Úrsula Kiener/ 13 0

Es muy fácil cruzar de Jerusalén, en Israel, a Belén, en Palestina. Tomamos un bus al frente de la Puerta de Damasco, en el centro de Jerusalén. Los buses salen de forma frecuente y son bastante económicos. Hay dos rutas, una que te lleva hasta la frontera de West Bank y otra que conduce al mismo centro de Belén. Asegúrate de tomar la segunda ruta. Este bus es sólo para turistas y palestinos, ya que los israelitas tienen prohibido el paso a Palestina.

Cuando arribamos habían muchos taxistas esperando que llegaran los turistas. Ellos ofrecen tours en Belén, pero más que todo, es un servicio de transporte porque no conocen tanto la historia. Los sitios quedan apartados —si quieres ir a la pared y el Campo de los Pastores— y como no teníamos mucho tiempo, decidimos que era mejor que nos llevaran.

Ese mismo día teníamos que tomar un autobús de Jerusalén a Eilat, en el Mar Rojo, para luego cruzar a Áqaba en Jordania. Como éramos tres personas, la gira nos salió muy barato. Al cambio, pagamos menos de $15 por persona y cuando terminamos, nos condujo directo a la frontera. Aprovechamos para visitar el Hotel de Banksy y la pared del West Wall, antes de regresar.

Si tomas el bus desde el centro, demora más, ya que revisan a los palestinos que quieren entrar a Israel. Recuerda que Palestina es otro país y debes llevar tu pasaporte para el control fronterizo. Al igual que Israel, Palestina no sella pasaportes.

El Campo de los Pastores

La primera parada fue el Campo de los Pastores, que queda a dos kilómetros de distancia, en la zona de Beit Sahour, al sureste de Belén.

Puedes ver la excavación hecha por arqueólogos en el Campo de los Pastores, que muestra que han existido iglesias y monasterios en la zona desde antes del siglo IV. No se sabe con exactitud dónde es el sitio real, pero hay tres posibles opciones.

Los pastores cuidaban a sus ovejas en esta zona, utilizando cuevas como refugio. Según el evangelio de Lucas, en este campo, los ángeles anunciaron a los pastores por primera vez el nacimiento de Cristo.

La Capilla del Campo de los Pastores marca el sitio donde se cree que sucedió, según la tradición católica. Fue construida por los franciscanos en 1953, cerca de las ruinas de un antiguo monasterio del siglo V. El arquitecto A. Barluzzi la decoró con imágenes de la anunciación a los pastores y la infancia de Jesús. En el sitio hay una cueva natural donde se reunían los pastores. Dentro de la gruta se ha construido una pequeña iglesia que sigue en uso.

Hay dos sitios rivales en la misma ubicación: uno manejado por los franciscanos y el otro por la iglesia ortodoxa griega. La misma disputa sucede en la Basílica de la Anunciación, en Nazaret. La iglesia griega se encuentra a 600 metros al norte de la franciscana. Incluye una cueva del siglo IV y tiene tres ábsides con restos de mosaicos y antiguos frescos. Esta iglesia es la única fuera de Jerusalén que ha sobrevivido intacta desde el siglo V. Al este se encuentra la de los protestantes, que incluye cuevas con restos de cerámica.

Basílica de la Natividad 

Al contrario de la percepción popular, Belén es un lugar muy turístico. La mayoría de los turistas son peregrinos que viajan en grandes autobuses. Son el tipo de turista que acapara todo el lugar y que le dificulta las cosas a quien no va en grupo. Si deseas visitar la Iglesia de la Natividad, es recomendable que vayas por la mañana o al final de la tarde, cuando se han ido los grupos (a menos que seas uno de ellos).

Nosotros fuimos como a la una de la tarde, por lo que fue imposible entrar al sitio donde supuestamente nació Jesús. Tuvimos oportunidad de entrar y apreciar el resto de la iglesia. El templo está en renovación, presenta goteras y está en la lista de Patrimonio en Peligro de la Unesco. Fue el primer sitio en Palestina en ser declarado Patrimonio de la Humanidad. El voto se dio en secreto en  2012, por la objeción de Estados Unidos e Israel.

La Iglesia de la Natividad en Belén fue construida en 327 por Constantino el Grande y su madre Helena, sobre la cueva donde nació Jesús. La iglesia fue arrasada por un fuego en el siglo VI. En el año 565, el emperador Bizantino construyó una nueva basílica, restaurando el tono arquitectónico de la original. A través del tiempo la iglesia siguió siendo remodelada, incluyendo sus campanarios.

Gruta de la Leche

En West Bank también se encuentra la Gruta de la Leche. Esta capilla católica fue construida por los franciscanos en 1872, sobre el sitio de una iglesia bizantina del siglo V. Sólo quedan algunos mosaicos en el piso de esta primera iglesia.

La historia dice que fue el lugar donde la Familia Santa encontró refugio durante la “matanza de los inocentes”, antes de su huida a Egipto. El nombre del lugar sale del cuento que narra cómo una gota de leche materna de la Virgen María cayó en el piso de la cueva y cambió su color a blanco.

Parejas católicas con problemas de fecundidad visitan el  sitio con la esperanza de poder concebir  un hijo. También es visitado por nuevas madres.
Las parejas compran tiza blanca de la cueva y la mezclan con su comida para incrementar la posibilidad de concebir o la cantidad de  leche producida.

Gift Shop en Belén

Vale la pena llevarse un souvenir de Belén y el mejor lugar para comprarlo es en “Blessings Gift Shop”. Esta tienda también es una fábrica donde se talla madera de olivo.
La madera de la tienda procede exclusivamente de árboles podados, ninguno es cortado o dañado. Se podan aquellos cuyas edades exceden los 150 años. De esta manera se busca que crezcan más ramas y aumentar la producción de aceitunas.

Los olivos son nativos de la Tierra Santa y han sido cultivados desde hace más de 6 mil años. Cuanto más viejo sea el olivo, más oscuro será el color de la madera; y cuanto más joven sea el olivo, más claro será el color.

Mi visita fue antes de Navidad, por lo que compré un pequeño pesebre confeccionado con madera. En esa calle encontramos varias tiendas que venden souvenirs, por lo que aproveché para comprar mis imanes o magnetos de Palestina. Puedes subir al techo de la fábrica para apreciar una vista panorámica de Belén.

Asegúrate de destinar un día completo a recorrer Belén. Tendrás suficiente tiempo. Puedes caminar a todos los sitios de interés turístico. Solo asegúrate de ir en zapatillas.

Planea tu Viaje 

Tel Aviv está situada en la costa mediterránea de Israel
Duración vuelo: 16-20 horas a Tel Aviv
Costo del vuelo: $1200-1800
Horario: GMT+3 / 7 horas más que Panamá
Costos en destino: bajos
Visa: no
Dato importante: Palestina no tiene aeropuerto. Debes volar a Tel Aviv, ir a Jerusalén en tren o bus y luego cruzar a Belén.

La huella de Ganesh

Publicado por : Úrsula Kiener/ 36 0

Si te quedas en Ubud, Indonesia, debes visitar Goa Gajah, que está ubicada a seis kilómetros del centro, en un pueblo que  llamado Bedulu.

En la parte de afuera del sitio hay un mercado con puestos para los turistas. Es posible que los vendedores locales te acosen un poco para que adquieras un sarong —pieza larga de tejido que se ciñe alrededor de la cintura— con el que cubrirte las piernas. Es posible elegir entre atractivos modelos. También se puede rentar uno en la entrada.

Baño de suerte

El templo de Goa Gajah abre a diario, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Apenas bajas las escaleras puedes apreciar una vista genial, una panorámica ideal para plasmarla en fotos.

Al arribar a la zona principal se pueden encontrar dos piscinas con poca agua. Cada una con tres estatuas de mujeres de grandes senos y cubiertas con un sarong blanco con amarillo. De un recipiente sale agua, como de una fuente. Se dice que las estatuas son de ángeles, de acuerdo con la mitología hindú.

Esta parte del templo en Ubud fue descubierta en 1954, cuando fue excavada y restaurada. Ahí arriban los visitantes en busca de fortuna, para lo que deben mojarse con un poco de agua extraída del río Petanu.  Goa Gajah fue erigido en un sitio donde confluyen dos ríos.

La cueva de los elefantes

¿Por qué a Goa Gajah se le conoce como el “templo del elefante”? Es un nombre realmente curioso, sobre todo si se toma en cuenta que en los alrededores del templo no se avista elefante alguno. Solo están representados en una efigie o estatua. Hay quien asegura que el nombre proviene del mismo río, ya que anteriormente era conocido como “Lea Gajah”.

Otros aseguran que “Gajah” proviene de la figura dentro de la cueva que representa a Ganesh, el dios hindú, quien usualmente es interpretado por la cabeza de un elefante.

En la entrada de la cueva se puede apreciar el rostro de un elefante, realista en extremo.  La verdad es que la gruta es un poco tenebrosa, ya que en su interior se pueden hallar representaciones de criaturas y demonios.
Se debe entrar con paciencia, ya que es un sitio donde muchos se detienen para tomarse una foto, por lo que es posible que se tenga que hacer fila.

Sitio histórico

Goa Gajah fue agregado a la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en octubre de 1995. Fue construido en el siglo noveno, como un santuario para meditación. Algunas estructuras muestran influencias budistas y son anteriores a los siglos VIII y X.
En el interior de la cueva se pueden apreciar tres ídolos cubiertos en telas. A través de los años se han quemado grandes cantidades de incienso, lo que ha ennegrecido  las paredes.

El desgaste del piso revela la ubicación de los monjes al momento de sentarse a meditar, parte de una rutina que han mantenido a lo largo de los años. El templo sigue en uso. El día de nuestra visita, encontramos a unos monjes orando y presentando ofrendas frente a una cueva.

Ancestral pueblo fotogénico

Me topé con un hombre de apariencia centenaria. La curiosidad me impulsó a seguirlo hasta el otro lado del templo. Me preguntó si quería una foto. Solicitó una propina, a lo que accedí.

Era un día festivo, por lo que encontramos a muchos miembros de la comunidad. Los hombre estaba atrás, en una casa. Lo más peculiar es que mientras los hombres cocinaban, las mujeres hacían ofrendas. Todos estaban vestidos para la ocasión.

La gente en Indonesia es extremadamente amigable, una característica que es aprovechada por los turistas para sacarse fotos con los locales.

Comidas, bebidas y ‘souvenirs’

En Goa Gajah venden cerveza. Después de ir a tantos sitios musulmanes en mi viaje a Asia, fue refrescante entrar en contacto con el budismo. La mayoría de las personas que viven en Bali no son musulmanes, por lo que la sociedad tiende a ser más liberal.
El reloj marcaba las 11:00 a.m. La hora no fue disuasivo suficiente en mis pretensiones de probar la cerveza Bintang.
En  la salida, cerca de los buses, encontré un sitio que vende el famoso café “Kopi Luwak”, uno de los más caros del mundo, obtenido a partir de cerezas parcialmente digeridas y defecadas por un animalito.

El mamífero en cuestión puede ser apreciado en una jaula. Su reclusión no me hizo sentir tan mal, ya que parecía que todo lo que quería hacer era dormir.

Aproveché para degustar una variedad deliciosa de tés y cafés: mangostán, hierba de limón y rosella, que en mi país se conoce como saril o flor de Jamaica. Al final, se nos hacía tarde para tomar el autobús, por lo que tuvimos que desistir de las compras.

Planea tu  viaje

Goa Gajah está ubicada a seis kilómetros del centro de Indonesia, en un pueblo que llamado Bedulu. El templo de Goa Gajah abre a diario, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Fue construido en el siglo noveno, como un santuario para meditación.

Según la Unesco, Goa Gajah fue agregado a la lista de Patrimonio de la Humanidad en octubre de 1995. En el sitio se puede degustar la cerveza local, además de variedades tradicionales de té y café.

Un dato curioso: en los templos en Bali las mujeres no pueden entrar si están con su periodo. En realidad, nadie hace preguntas al respecto.

Un ‘Eurotrip’ sin complicaciones

Publicado por : Mónica Conde/ 26 0

Hacer un ‘Eurotrip’ por primera vez puede ser emocionante y estresante. Por esto te compartimos algunos datos y consejos que pueden ser de mucha ayuda en tu viaje.

El primer paso de la travesía es organizar el viaje, y para eso debes tener claro qué ciudades quieres conocer, qué lugares te gustaría visitar e incluso qué platos típicos de cada ciudad te gustaría probar ¿Quieres probar la original pasta italiana, la paella española o los famosos gofres (waffles) belgas? Todo esto es importante a la hora de planificar el viaje.

Llegó la hora de buscar vuelos para “cruzar el charco”. Existen varios buscadores de vuelos en internet, como Skyscanner o eDreams, en donde puedes comparar los precios de los pasajes a distintas ciudades. Los vuelos a algunas capitales como París, Ámsterdam y Barcelona, por lo general son más económicos, por lo tanto, estas son buenas opciones para empezar el Eurotrip.

Cuando ya hayas decidido tu ciudad de partida, puedes comenzar a organizar el circuito con la ayuda de un mapa, eligiendo las ciudades más cercanas que te interese visitar. Nosotros decidimos hacer un trip de capitales recorriendo Madrid, París, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Viena y Roma y aprovechando la parada en esta última decidimos conocer un poco más de Italia recorriendo también Florencia, Venecia y Milán. También hay aplicaciones de viaje, como Sygic Travel, que te ofrecen circuitos e itinerarios ya hechos y te proponen sitios para visitar en cada ciudad.

En esta etapa, es momento de comprar los traslados internos. Aquí también puedes usar los buscadores de vuelos que mencionamos anteriormente pero una excelente opción es GoEuro, que te permite comparar los tiempos de viaje y precios de aviones, trenes y buses.

La mejor opción son los trenes cuando los recorridos terrestres son cortos y las aerolíneas de bajo costo para viajar entre ciudades más lejanas. Para estas últimas debes tener ciertas consideraciones, ya que cada aerolínea tiene sus restricciones. Te recomendamos viajar solo con equipaje de mano, ya que el equipaje en bodega tiene un costo adicional y al viajar sin equipaje facturado demoras menos para salir del aeropuerto. También debes investigar si las ciudades que visitarás pertenecen al espacio Schengen, que es el territorio europeo en el que no existen controles fronterizos. Si visitarás países o ciudades fuera de este, debes asegurarte de cumplir con posibles requerimientos migratorios como visas o permisos.

Una parte esencial del viaje, es reservar los alojamientos. Para encontrar las mejores opciones, busca en aplicaciones y plataformas online, como Booking, Airbnb e incluso Couchsurfing, que te permiten alojarte gratuitamente y socializar con nativos de otros países. Eso sí, hazlo con suficiente tiempo de anticipación ya que los precios suben y la disponibilidad baja al acercarse la fecha del viaje. En algunas plataformas puedes conseguir hospedaje en hostales y apartamentos con todas las facilidades a muy buenos precios.

Lee muy bien las condiciones de los hospedajes, por ejemplo, si el baño es individual o compartido, las horas de entrada y salida y en el caso de los apartamentos verifica si estás alquilando una habitación o el apartamento completo.

El transporte público en Europa es muy eficiente. La mayoría de las ciudades tienen metro, en el cual te puedes mover con toda libertad a los principales lugares, incluyendo los puntos turísticos. Cuando llegues a cada ciudad, investiga las líneas de metro, buses o tranvía que te pueden resultar convenientes, y ten siempre en cuenta los horarios. También puedes aprovechar los bonos de transporte que te ofrecen cierta cantidad de viajes o hasta viajes ilimitados por día, en lugar de pagar pasajes individuales. Te recomendamos tener mapas en tu celular. Algunas aplicaciones como Sygic Travel y Maps.Me te permiten descargarlos para poder acceder a ellos sin conexión.

A la hora de comer, es bueno que tengas una idea de las mejores comidas y bebidas de cada ciudad, y que también investigues sobre las costumbres del país. En España en el verano si comes en las terrazas de los restaurantes en lugar de adentro, el precio sube; en Italia, pedir algo a la mesa es más caro que pedir en la barra; y en muchos lugares el agua y el pan que te ponen en la mesa tienen un costo. También puedes pedir recomendaciones a las personas locales o a los anfitriones de tu alojamiento. No tengas miedo de comer en puestos de comida; en muchas ocasiones estos te ofrecerán la experiencia culinaria más autóctona, como esas deliciosas papas fritas con salsas en el área de la Gran Plaza de Bruselas.

Estos son datos importantes, así que #PelaElOjo:

Planifica con tiempo y reserva con anticipación tus pasajes y alojamientos. Para que tengas una idea del presupuesto, con menos de $3000 nosotros logramos hacer un excelente viaje de 22 días.

No tengas miedo de pedir ayuda. ¡Preguntando se llega a Roma… y a París, y a Milán!
Procura que los traslados entre ciudades sean en horas de la mañana, para aprovechar mejor el día.

Para visitar museos o atracciones turísticas muy famosas, como la Torre Eiffel, compra las entradas por adelantado online para evitar las largas filas, y llega temprano. También puedes comprar paquetes de entradas a varias atracciones por un precio menor que el de las entradas individuales.
Si no cuentas con mucho tiempo, usa los buses turísticos ya que te llevarán a los principales sitios para visitar. Guarda el boleto, ya que muchas compañías ofrecen descuentos al presentarlo en la siguiente ciudad.

Busca alojamientos donde puedas lavar y secar ropa, para reducir tu equipaje.
Compra un seguro internacional por la duración de tu viaje, “viajero precavido vale por dos”.
Te recomendamos no cambiar tu moneda a la del país que visitas. Si tienes tarjetas Visa, puedes retirar efectivo de los cajeros y en la mayoría de los casos es más barato que las comisiones por cambio de moneda. Además, en casi todos los sitios puedes pagar con tarjetas de crédito.
Tómale fotos a todo, ¡es tu derecho como viajero!

El Darién profundo

Publicado por : Úrsula Kiener/ 35 0

Debo admitir que jamás había ido a Darién, pero siempre estuvo en mi lista de lugares por visitar. Coordiné por teléfono mi visita a La Palma de Darién. Convencí a mi novio y a otra pareja para sumarse en la aventura.

En mi cabeza tenía una idea clara: que Darién iba a ser territorio virgen con una selva densa. Estaba muy equivocada. Darién lleva décadas siendo deforestada.

Mucha de la tala en Darién es ilegal, pero las autoridades en el camino permiten su paso y sólo se enfocan en el narcotráfico.

Geografía de primaria

El trayecto toma cuatro horas hasta alcanzar Puerto Quimba. Debes estacionar tu carro y tomar una lancha “panga” por el río Tuira.Tuira y Chucunaque. Son dos nombres que me remontan a la escuela primaria. Por eso es emocionante navegar por ellos. Dicen que hay tres Darién: el de las carreteras, el de los ríos y el de la jungla.

Nuestro paseo (que costó $4 por persona) fue muy pintoresco, pasando por manglares hasta llegar al pueblo de La Palma, la capital de Darién. Arribando a La Palma, una señora en el barco me cuenta que es el pueblo más feo de Darién, pero las coloridas casas montadas sobre el golfo de San Miguel me parecen pintorescas.

Estábamos supuestos a quedarnos en el mejor hotel de La Palma, propiedad de una profesora. Reservamos nuestra habitación con tres semanas de anticipación.

La Palma se encuentra junto al río Tuira, que es el más largo de la República. Su historia se remonta a la fundación de la provincia, el 27 de diciembre de 1922. Es hogar de 3,500 almas y de 4 mil estudiantes y maestros en época escolar. Como alberga todas las instituciones de gobierno, muchas personas van a hacer trámites en la mañana y retornan a sus hogares en las tardes. Vienen desde los ríos Mogue, Congo y Balsa, que desembocan en el Tuira.

La carretera se abrió en 1973, pero La Palma data desde 1816. Era utilizada como punto de carga y desembarque de plátano, madera, comida, entre otras cosas, rumbo a Yaviza.

Con la apertura de la vía, empieza la deforestación. En los tiempos de antes funcionaban más de una veintena de aeropuertos en la provincia. Incluso líneas áreas internas en el Darién.

¿Qué hacer en La Palma?

Empezamos nuestro día con un buen desayuno en los Cuatro Hermanos, una de las fondas de La Palma. Luego caminamos hasta el hotel “del bajo mundo”, que tiene un gran cartel mostrando aventuras en lo profundo de la selva.Abordamos un taxi pick-up. Nuestra primera parada fue en el ingenio azucarero del país que se encuentra en Mogocénega.

Está comido por la jungla, así que tuvimos que usar machetes para visitarlo.Luego continuamos hasta el túnel de río Colorado. Debes caminar por un potrero por 15 minutos para arribar a la entrada de una gran cueva.

Al día siguiente, fuimos en una lancha a visitar los fortines construidos por los españoles que datan 1680. Se construyeron en las desembocaduras de los ríos más importantes para protegerse de los piratas que en aquel entonces venían por el oro que bajaba de las minas de Cana.

Caminando sin apuros por París

Publicado por : Cibeles De Freitas/ 129 0

Después de conocer el maravilloso norte de Francia regresar a Paris fue una delicia. Ahora tenía por delante varios días para recorrer con calma cada esquina que quisiera visitar, y es que París se conoce mejor perdiéndose en sus calles, hablando con su gente y caminando.

Para llegar a los lugares ve en metro, si te vas a quedar varios días tienen paquetes de 10 pases en adelante es mejor comprarlos así y no uno por uno. Puedes bajar un app o conseguir tu mapa a la antigua, yo me voy por la segunda opción, y lo mejor es preguntar a los locales como llegar a tu lugar meta y marcarlo en el mapa, luego en el mismo metro seguir las indicaciones de las diferentes estaciones, no es tan complicado pero presta atención porque te puedes perder.

La mejor salida para comenzar es hacerlo por la estación de Trocadero allí asomas la cabeza y ves la Torre Eiffel en todo su esplendor, es el punto para tomar fotos más concurrido, la mayoría de las más bellas imágenes con la torre son allí, me tocó ver tres diferentes novias haciendo sus sesiones, y pude disfrutar del lugar en 2 ocasiones, la primera temprano donde desayuné un crepe de Nutella que los venden allí mismo, me deleité con la hermosa vista y me tomé mil fotos. Pero el espectáculo más increíble es en la noche, eran las 9 y estaba tan claro como las 3 de la tarde, como una hora después empezó a anochecer y la torre se empieza a iluminar poco a poco hasta terminar en todas las luces parpadeando, simplemente mágico. Por todos lados hay señores que te venden champaña y vinos y la gente se acomoda en la hierba o por donde quiera a esperar el momento. DIVINO.

Otro punto que hay que visitar es el monumento nacional y el centro de todo: el Arco del Triunfo. Puedes subir y apreciar las mejores vistas desde arriba, conocer su museo o simplemente apreciarlo desde afuera en todos sus ángulos. Desde allí empiezas a caminar por la avenida más larga de todo Paris, los Campos Elíseos, en ambos lados de la calle están las mejores tiendas de marca, hoteles de lujo, restaurantes con las famosas mesas que miran hacia al frente para disfrutar del ambiente que es delicioso. Allí te puedes pasar todo el día hasta llegar al final que es la Plaza de la Concordia y doblar a la derecha para encontrarte con la vista más preciosa del Río Sena. Y es que por donde lo mires cada de rincón de la ciudad parece una fotografía o parte del guión de una película, contigo en ella.

Prepara tu ojos y alma para el Museo del Louvre, desde afuera con su icónica imagen hasta entrar a conocer las colecciones de arte más famosas es llenarte de cultura, es tan grande que se necesitan 2 días para recorrerlo completo, yo aconsejo hacerlo en un día buscando lo que más te gusta. Por supuesto lo más visitado es el cuadro de Leonardo Da Vinci (conocí su casa, ahora museo para visitar, en Amboise) La Mona Lisa o La Gioconda, está rodeada de gran seguridad y la puedes ver a una distancia de 4 metros, realmente es un cuadro pequeño pero tan impresionante como lo imaginas.

Ese mismo día fui a La Catedral de Notre Dame con su impactante fachada gótica y sus torres con 69 metros de altura es uno de los imperdibles en tu viaje, para entrar hay que tomar turno, puedes ir temprano ver la hora que te toca y dar un paseo y regresar o por las largas filas es mejor comprarlas en línea.

Hay tantos lugares y actividades que puedes escoger ir al Barrio Latino a comerte un helado con forma de flor, tomar un barco y pasear por el Sena e ir conociendo los puente históricos, admirar la Opera de París o subir al mirador de las Galerías Lafayette, totalmente gratis, y si quieres tomar algo en el bar que queda allí mismo o ver el Palacio de Versalles con sus bellos jardines. Es una ciudad que simplemente enamora y siempre, siempre…nos quedará París.

Las cuevas sagradas de Batu

Publicado por : Úrsula Kiener/ 27 0

Una visita a Kuala Lumpur debe incluir las cuevas de Batu o “Batu Caves”. A pesar que un 61% de la población de Malasia es musulmana, se pueden encontrar influencias y templos de todas las religiones. “Batu Caves” es uno de los santuarios hindúes más popular fuera de la India.

La estatua del señor Murugan

Se cree que la formación de piedra caliza que se encuentra en las cuevas de Batu posee una antigüedad de 400 millones de años. En los tiempos prehistóricos fue utilizado como refugio por los indígenas Temuan. Malasia fue colonia británica y holandesa.

En 1890, K. Thamboosamy Pillai, un comerciante hindú, promovió este sitio como un lugar de adoración. Asimismo fundó el templo Sri Mahamariamman en Kuala Lumpur. Desde 1892 se celebra el festival Hindú de Thaipusam. La procesión empieza en el templo en la ciudad y llega hasta las cuevas de Batu.

Este es uno de los festivales más grandes del mundo, con más de 1 millón de personas. Si quieres ir debes confirmar las fechas, ya que varían todos los años. Thaipusam usualmente tiene lugar a finales de enero o principios de febrero.

Al llegar a Batu Caves quedarás impresionado del tamaño de la estatua del Señor Murugan. Tiene 42.7 metros o 140 pies de alto. Su construcción tomó tres años y fue inaugurado en el 2006. La estatua costó $370,000 y utilizó 300 litros de pintura dorada traída de Tailandia.

Un paraíso para los monos

En la mañana fuimos a visitar el templo Sri Mahamariamman en Kuala Lumpur. Fuera del templo venden collares de flores que se utilizan como ofrendas. Compré uno y pagué unos 6 “ringgit” o como $1.40. Me pareció bonito así que me lo puse. Cuando llegamos a “Batu Caves” lo primero que me advirtió el guía fue que anduviera con cuidado, ya que a los monos no les gusta comerse las flores.

Es común encontrar monos en todos los templos hindúes. Los que viven aquí son macacos y son bastante territoriales. Debes tener cuidado con tus pertenencias, ya que son terribles. También son unos comelones y están acostumbrados a recibir comida de los turistas. Si tienes niños debe tener cuidado ya que pueden morderlos si se acercan demasiado.

Encontré una mona con su bebé y le regalé mi collar. Sólo tuve que ponerlo en mi mano y ella vino a tomarlo. Se montaron sobre una cerca y procedieron a comerlo felizmente.

272 escalones

Cuando fuimos estaban remodelado la entrada y el centro de las cuevas. Un letrero le solicitaba a los turistas que cargaran ladrillos, pero nadie los subía ya que en la parte de arriba se encontraban normes pilas que aún no habían utilizado.

Muchos devotos suben con “Kavadis”, que son ofrendas de leche que cargan en contenedores de madera o acero que pueden pesar hasta 100 kilos. El complejo de templos de “Batu Caves” se eleva casi a 100 metros del suelo con tres cuevas principales y algunas más pequeñas. Los visitantes deben subir 272 escalones de concreto divididos en cuatro secciones. A la izquierda está la cueva oscura, mientras que las otras dos cavernas principales están al final de las escaleras. Al subir se puede apreciar una hermosa vista de la ciudad de Kuala Lumpur.

Existe una pequeña tienda de souvenirs en la parte de arriba. También vende agua. Abajo hay tiendas para comprar todo tipo de regalos. En la zona superior están arreglando varios santuarios hindúes. Habían personas rezando en este sitio y también cantando canciones tradicionales. Debes subir otras escaleras para arribar la cueva principal del templo. Hay pocos árboles, por lo que el cielo se puede apreciar en su plenitud. Es un lugar muy bonito y uno comprende porque fue elegido como sitio sagrado.

Entrar a “Batu Caves” es libre de costo pero debes pagar si deseas ir a un sitio llamado las cuevas oscuras. Si le tienes miedo a la oscuridad, murciélagos e insectos no debes entrar. Nosotros nos fuimos a las cuevas oscuras, pero si fuimos a la cueva de la Galería de Arte, lo que también acarrea un costo adicional.

A la izquierda de la estatua del Señor Murugan se encuentra otra estatua más pequeña (15 metros o 50 pies) de Hanuman, que parece un mono gigante. Me llamó la atención la estatua, por lo que seguí hasta encontrar una catarata con otra estatua del Señor Rama con una carreta con muchos caballos dorados. Esta cueva conocida como la “Galería de Arte”. Recuerda el estilo “Disney”, con bonitas estatuas que cuentan la historia de Rama en sus paredes.

¿Cómo llegar a Batu Caves desde Kuala Lumpur?

Una opción popular es tomar un tour. Hay opciones privadas y colectivas donde trasladan al turista hasta “Batu Caves” y a otros sitios que son más difíciles de alcanzar con el transporte público. Nosotros tomamos un tour privado que nos llevó después a ver los monos “silver leaf” en Kota Melawati. Estos monos son extremadamente amigables y no te roban como los de “Batu Caves”. Después de comprarles y darles comida se te montan encima. Los adultos son plateados pero los bebés son chocolates.

Luego fuimos a cenar en un pueblo de pescadores junto a un río y vimos un atardecer precioso. Finalmente tomamos un paseo nocturno en barco por el río Kuala Selangor para ver una de las colonias de luciérnagas más grandes del mundo. Debes llevar repelente ya que está lleno de mosquitos.

Hay otras opciones de tours desde Kuala Lumpur que incluyen una visita a la ciudad o combinan “Batu Caves”con pozos termales y otras atracciones.

Si no quieres visitar otros sitios te recomiendo que vayas por tu cuenta ya que es muy fácil. Las cuevas de Batu están a sólo 13 kilómetros de Kuala Lumpur. Puedes tomar un taxi o Uber desde la ciudad. Desde la estación KL Sentral puedes tomar el tren KTM Komuter o el monorraíl a la estación Titiwangsa y de allí el bus a “Batu Caves”.

Otra opción es tomar el autobús #11D de Intrakota desde el Mercado Central o el autobús #69 de Cityliner desde Jalan Pudu para arribar a las cuevas de Batu.

Essaouira, el paraíso de las gaviotas en Marruecos

Publicado por : Úrsula Kiener/ 50 0

Por más que Marrakech sea un destino interesantísimo, también es intenso. Después de un par de días de actividad en la plaza de Yamma el Fna estarás listo para un cambio de ambiente.

Mi segunda visita a Marrakech o Marruecos la hice después de la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Fui sola, igual que la primera vez. Consulté a mi riad -dueño de una antigua casonas con pocas habitaciones, destinadas a hospedaje- sobre qué sitios me recomendaban visitar por un día. Essaouira fue una de las sugerencias.

Árbol de cabras

Ubicada a 191.8 kilómetros (119.17 millas) de Marruecos, el trayecto a Essaouira toma tres horas, con algunas paradas a lo largo de la ruta para que atisbes las famosas cabras montadas en los árboles, y luego en una fábrica de aceite de argán. Las semillas de argán sirven de alimento a estos cuadrúpedos, que se trepan en las ramas, creando verdaderos árboles de cabras.

Los tours son económicos. Creo que pagué 25 dólares por el recorrido de todo un día. En el bus habían personas de todos partes, incluyendo una pareja de profesores de Argentina. Me hice amiga de ellos y pasamos el día juntos. Lo que me gusta de viajar sola es poder conocer gente interesante de todos lados.

Esta ciudad ha sido un puesto de comercio desde el siglo quinto antes de Cristo. Como la mayoría del país, Essaouira pasó por control fenicio, cartaginés y romano. Es famoso por sus tintes naturales (como el azul ‘majorelle’). Después de los romanos, el rey Juba II erigió una fábrica para la confección de tinte morado, que era extraído de un caracol encontrado en unas islas frente a la playa.

Los portugueses la bautizaron con el nombre de Mogador, como fue conocida hasta los años sesentas. De acuerdo con el geógrafo al-Bakrī, en el siglo 11 vivió un santo mulsumán llamado Sidi Mogdoul. Es probable que el sitio haya sido nombrado en su memoria. Essaouira, su nombre moderno, significa fuerte o pequeña muralla.

Su posición en la costa atlántica, protegida por la isla de Mogador, es lo que ha permitido que su bahía se mantenga resguardada de los vientos marinos.

Patrimonio de la Humanidad

En 1506, el Rey de Portugal, Manuel I, ordenó que se construyera un fuerte que bautizó como Castelo Real de Mogador. Cuatro años después la fortaleza fue tomada por una tribu beréber conocida con el nombre Regraga. La ciudad cayó en manos de los piratas, pero siguió siendo importante para los comerciantes de azúcar y melaza.

Los ejércitos de España, Holanda, Inglaterra y Francia trataron de someter infructuosamente a la ciudad. La urbe actual fue construida por el Sultán Mohammed III, en el siglo XVIII. Su idea era construir un puerto cercano a Marrakech para impulsar el comercio con Europa. El rey escogió a un ingeniero francés,Théodore Cornut, para diseñar la ciudad, incluyendo la medina.

En esa época los judíos conformaba un 40% de la población. El rey los invitó a mudarse para manejar el comercio. En el 2017, el número se había reducido drásticamente: solo había tres habitantes judíos.

A lo largo de los años, Essaouira ha recibido influencia de los beréberes, judíos, portugueses, francés, holandés, para nombrar algunos países. UNESCO incluyó a Essaouira de su lista de patrimonios de la humanidad en el 2001, por “sus principios de arquitectura militar europea contemporánea en un contexto de África del Norte”.

Puerto de pescadores

Al bajarnos del bus, nuestra primera impresión en Essaouira fue el puerto de pescadores. Arribamos al mediodía, cuando la pesca del día ya había sido traída desde el mar y distribuida en los puestos de ventas.

Los turistas pueden escoger entre el menú de frutas de mar. Los mariscos se mantienen frescos en unas camas rellenas con hielo, que sirven de muestrario. Las gaviotas y visitantes disputan unos “juegos del hambre”.

Como mis amigos no comían mariscos, nos retiramos a comer a otro sitio, donde pude probar unas ostras frescas. El que atendía me las abrió y roció con un poco de limón. Al pedir el segundo plato, me ofrecieron un descuento.

Es un puerto frenético en su actividad, donde se pueden observar a los pescadores construyendo, pintando y arreglando sus botes de madera. Los de pintan en u azul intenso que constrasta con los tonos beige del desierto y de la fortaleza. Justo antes de entrar por el túnel a la fortaleza, encontrarás miles de yardas de malla para pesca. Los pescadores pasan horas arreglándolas. Una de mis cosas favoritas de es la capacidad de mantener las formas tradicionales de hacer las cosas.

Cultura del regateo

El regateo es una costumbre establecida en los países árabes. En realidad, es como un juego. Pero si uno no está acostumbrado puede resultar agotador y frustrante. Los vendedores son “intensos”. Su insistencia casi que raya en el acoso callejero. En la medina de Essaouira el ambiente no es tan pesado como en Marrakech o Fes, y los precios son mejores.

En realidad, los vendedores y habitantes de Essaouira son personas muy relajadas. Nadie te presiona para que entres a su tienda o para ofrecerte un recorrido por la medina y después cobrarte una propia exorbitante.

Aquí puedes encontrar todas las cosas tradicionales de otras medinas, como, por ejemplo, cerámicas, carteras, especies, camisas alfombra e incluso pociones que los marroquíes llaman “viagra beréber”. Entre la pasarela de chucherías me enamoré de un lavamanos de cerámica, que me envolvieron para llevarlo de regreso a Panamá en mi maleta de mano. Todavía no sé como cupo…

Lo que diferencia a esta medina de las otras es el arte. Existen muchas galerías de arte donde se exhiben obras de creadores locales. Además de una cooperativa de mujeres que preparan y venden aceite de argán orgánico, textiles y ropa bohemia.

Visitantes famosos

Al principio de la década de los cincuentas, el actor y director Orson Welles visitó Essaouira para filmar su película “Othello”, lanzada en 1952. Se dice que mientras estaba en la ciudad conoció al primer ministro británico Winston Churchill, que también estaba hospedado en su Hotel des Iles.

Las pequeñas calles laberínticas de la medina sirvieron como escenario de varias escenas de la película. Afuera de los baños turcos en la mellah judía– se puede encontrar una placa conmemorativa.

Ya en los sesentas, Essaouira se convirtió en un destino para los hippies. Jimi Hendrix arribó en 1969. Según una leyenda urbana, aquí se inscribió la canción “Castles Made of Sand”, lo que no es cierto por el roquero no visitó la ciudad portuaria hasta dos años después del lanzamiento de la canción.

Hoy en día, Essaouira sigue siendo un destino musical. Desde 1998 alberga un festival anual conocido como “Gnaoua” (festival-gnaoua.net) que atrae a 450,000 espectadores durante cuatro días. Por su popularidad, es conocido como el “Woodstock de Marruecos”.

Destino para el ‘kitesurf

Fuertes brisas costeras, llamadas alizee, o taros en beréber, refrescan a Essaouira y le otorgan el mote de “Ciudad del viento de África”. La mayoría del año los vientos son tan fuertes que es imposible relajarse en las playas. Sin embargo, lo positivo de esto es que el verano no es tan intenso como en otras partes de Marruecos.

Entre abril y noviembre arriban los “kitesurfers”. No es necesario cargar equipo, ya que lo alquilan en muchas tiendas. Si lo que aspiras es a aprender, es posible recibir clases en las tiendas.

Escenario de GOT

Los fanáticos de la serie Game of Thrones reconocerán a Essaouira. En la temporada 3, capítulo 4, el personaje de Khaleesi aparece navegando a la ciudad de Astapor -que en realidad es Essaouira- para cumplir con su destino de otorgar libertad a los oprimidos. En la empresa se hace de un “extra”: toma las riendas de un ejército conocido como los “Unsullied”, una horda disciplinada de esclavos eunucos que estaban a la venta. En la ciudadtambién se filmaron algunas escenas ambientadas en King’s Landing, la capital del reino de fantasía de Westeros.

Las rampas que se aprecian en la serie datan del siglo 18. Están fortificadas con una fila de cañones, que fue construida por los holandeses. En la mañana la zona es muy tranquila, pero se va colmando de gente a medida que avanza la tarde.

Me gustó muchísimo Essaouira. Recomiendo pasar una noche en algún hotel -es posible reservar en Booking para poder degustar su deliciosa comidad y disfrutar de la vida nocturna.

‘Camping’ en La Yeguada

Publicado por : Úrsula Kiener/ 40 0

A cuatro horas de la ciudad, el paisaje cambia. Ya sea que se entre desde Coclé o Veraguas, el destino es el mismo: un sitio con bosques y cascadas, y lugares perfectos para acampar

A simple vista, La Yeguada parece estar en Canadá y no en la provincia de Veraguas. Este hermoso lago de 1,125 kilómetros cuadrados es realmente el cráter de un volcán primitivo conocido con el nombre de “Cerro Verde”, que abastece de agua a la hidroeléctrica del mismo nombre.

Los ríos San Juan y San Antonio alimentan el embalse, con una profundidad máxima de 6.5 metros. En sus aguas habitan especies como sábalo, tilapia, carpa, guapote y otras, que son pescadas por los lugareños.

El Decreto 94 de septiembre de 1960 creó la Reserva Forestal de La Laguna de La Yeguada. Se dice que los pinos fueron sembrados durante el gobierno de Omar Torrijos para pagar las deudas de Panamá a base de madera. Lo que sí es cierto es que fue la primera reserva forestal del país. De 7,090 hectáreas 3,000 están sembradas con pino caribe, que han venido sembrando los lugareños -especialmente por las mujeres de la zona-, desde 1967, con el objetivo de resguardar la cuenca hidrográfica.

Hoy en día, la reserva, ubicada a 1, 297 metros sobre el nivel del mar, pertenece al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). La hidroeléctrica, construida en 1967, es manejada por Gas Natural Fenosa y produce 6.6 MW de energía.

Por su belleza natural, La Yeguada se ha convertido en una de las zonas preferidas para acampar de los panameños y turistas.

¿Cómo arribar?

Salimos de la ciudad de Panamá como a las seis de la mañana, para aprovechar el día. Realizamos una parada técnica para desayunar en Penonomé. Después seguimos por la Panamericana hasta arribar a Aguadulce. Después de 15 kilómetros aparecerá un letrero que reza: “El Jagüito”. Ahí es necesario virar a la derecha.

La carretera está bastante bien asfaltada, ofreciendo un paisaje muy pintoresco a medida que se va ascendiendo por la montaña. A 30 kilómetros se encuentra el poblado de Calobre, en Veraguas. Es el último punto en contar con una buena señal de celular. Justo después encontrará unos pozos termales, que no tuvimos la oportunidad de visitar, pero que sí están señalizados en la carretera.

Era temporada de guandú, un tipo de frijol que es muy popular en la cocina panameña -toda la carretera estaba llena de plantas florecidas-. Nos detuvimos un rato en una casa para fotografiar unos pescados que se estaban secando al sol, algo muy tradicional del interior de Panamá.

Veinte kilómetros después aparecerá La Yeguada, donde aparecerán las máquinas de la hidroeléctrica y las líneas de tubería que van bajando desde la montaña para alimentar la generación eléctrica.

A medida que vas subiendo, el paisaje se va volviendo más montañoso y colmado por pinos. En total el viaje demoró unas 4 horas.

El resto de nuestro grupo decidió dormir en el Hotel Mykonos, en Santiago. Por una carretera de 17 kilómetros se puede llegar hasta el distrito de San Francisco, donde se erige un histórica iglesia. Si se dobla a la derecha se pueden recorrer los 22 kilómetros hasta Calobre, y luego 20 kilómetros más hasta arribar a La Yeguada.

¿Qué hacer?

Antes se permitía bañarse en el lago, pero hoy un letrero advierte que está prohibido. Hay una gran torre en el medio del lago que sirve para medir el nivel del agua. Los lugareños y algunos turistas solían nadar hasta la torre, pero en el 2016 se murió un joven de 17 años. Creo que de ahí viene la prohibición. No hay salvavidas a la vista, pero pienso que si deseas bañarte en la orilla no debe haber mayores problemas.

Nuestra visita fue en verano, cuando arrecia la brisa, creando una corriente. Muchas personas aprovechan el clima favorable para alquilar kayaks, para surfear o para hacer ejercicio en el lago. Para los aventureros, al lado del registro existe una cascada que invita a ser explorada.

Se trata de un sendero transitable, con letreros que identifican la vegetación. Algunos son bastantes hilarantes, como uno que reza: “no fumar el guaramo”. Se trata de una sustancia a la que recurren los indígenas y (y los perezosos) para drogarse.

Cruzando un pequeño puente se accede a la famosa cascada, un lugar ideal para bañarse. Debes tener cuidado ya que las piedras son resbaladizas. El agua estaba fría, pero refrescaba al contacto con el calor.

Si no deseas bañarte puedes subir unas escaleras rústicas hasta alcanzar el mirador, un sitio propicio para tomar fotografías. El reflejo de la luz en el agua de la cascada crea un arco iris, todo un espectáculo visual.

Algunas personas acampan en La Yeguada para trasladarse al Chorro “La Silampa” al día siguiente. Es popular por sus aguas cristalinas y queda en Chitra, en el distrito de Calobre, en Veraguas, a aproximadamente dos horas de camino.

En la noche puedes improvisar una pequeña fogata o encender la barbacoa para preparar la cena. Algunas personas llevan guitarras o música, pero es importante mantener el volumen bajo para no molestar a los otros.

Zonas para acampar

En el 2018 MiAmbiente mandó una notificación para eliminar el cobro de dos dólares por auto, dos por persona y cinco por todo. Además, existía una regulación de capacidad de carga para la zona más cotizada, ubicada frente al lago, que podía ser reservada por teléfono.

Arribamos al puesto de MiAmbiente, donde fuimos atendidos por un funcionario que nos señaló la necesidad de registrarnos en un libro. Al preguntar sobre el pago expresó desconocimiento acerca de lo acaecido, pero que ya no era un requisito para ingresar. Al explicarle que no iba a filmar nada para uso comercial, me dejó pasar. Existe la opción de acampar en terrenos privados y que dispones de mejores facilidades de las que ofrece MiAmbiente.

En la zona de registro (que está cerca de la cascada) también se puede acampar. El baño se encuentra en condiciones deplorables, con duchas que no un poco más que un chorro cubierto por una estructura cuadrada de madera.

Nuestro grupo, que incluía niños, decidió dormir en el sitio frente al lago. Como llegamos temprano escogimos un buen espacio pero jamás pensamos que se iba a llenar tanto. Cuando fuimos a La Cascada vimos unos buses que recién estaban entrando. Sin exagerar, habían unas 200 toldas y más de 500 personas, donde anteriormente solo se permitían 7 toldas y 30 personas.

Hasta tarde en la noche seguían entrando personas, la mayoría mal equipadas y que montaban sus toldas a la luz de las linternas. Cada grupo escuchada su música, perturbando la paz de la naturaleza. Obviamente no dormí en toda la noche, por lo que me levanté malhumorada. Hay presencia policial hasta las 11:00 p.m. Se intentan “controlar al área”, si bien los letreros invitan a no hacer ruido. Mi recomendación es no ir los sábados, menos en día festivo. En caso de hacerlo no pernoctar frente al lago.

¿Qué llevar?

Lo primero que se debe empacar es la tolda de acampar, seguido por el colchón inflable, almohadas, sabanas y toallas. Es preferible llegar temprano, para así poder escoger un buen sitio donde montar la tolda. Es preferible hacerlo con la luz del día. Para mayor comodidad también puedes llevar sillas plegables.

Para cocinar, lo más practico es equiparse con una barbacoa y carbón. Otra opción son las estufas portátiles con gas que son muy buenas, incluso se mantienen encendidas cuando sopla la brisa. Nosotros nos decantamos por ambas opciones, lo que nos permitió preparar café en el desayuno. Mi novio optó por preparar panqueques.

En caso de no estar de ánimos para cocinar, en la zona abundan los restaurantes pequeños y tiendas de conveniencia. No se deben olvidar las picadas y bebidas para los niños; cerveza o vino para los adultos. Al día siguiente metimos toda la basura en bolsas que habíamos traído y pasó un señor a retirarlas. Hay que pagar $1 por bolsa, que es bastante módico. La belleza natural solo se puede mantener si se recoge la basura.

Como el sitio no dispone de un baño propiamente dicho. Es posible alquilar uno por $80 la noche, con la compañía TecSan, que lo deja en el sitio y pasan a retirarlo después. Eramos cuatro familias, así que nos dividimos el costo y salió muy económico. Definitivamente que valió la pena porque la alternativa era “de mala muerte”, como decimos en Panamá. Llevamos un candado para cerrar el baño.

Dalí, legado genial repartido en tres museos

Publicado por : Úrsula Kiener/ 157 0

Hay tres museos de Dalí en España: el Teatro Museo, en Figueres; la Casa Salvador Dalí, en Portlligat (Cadaqués), y el Castillo Gala Dalí, en Púbol. Para visitar los tres museos, se debe tomar en cuenta el hecho que cada uno queda a 40 kilómetros del otro.

Nosotros nos quedamos en un hotel en Barcelona y fuimos a Figueres por el día. Puedes ir en autobús o en tren Renfre, que demora entre una hora y cincuenta minutos a dos horas y veinte minutos.

Como es tan popular el Teatro Museo de Salvador Dalí, debes comprar un boleto en el sitio web previamente. Existe un número limitado de entradas por hora, por lo que si no se reserva con anticipación, puede ser necesario esperar.

La mayor obra surrealista del mundo

Este museo es el tercero más popular en toda España, después del Prado, en Madrid, y del Guggenheim, en Bilbao. Figueres es el pueblo donde nació Salvador Dalí. El artista y el alcalde colaboraron en 1960 para transformar un teatro destruido durante la guerra civil española. Originalmente el alcalde le pidió que donara una obra y Dalí le respondió que le ofrecía un museo completo.

En 1968, el Consejo Municipal aprobó el plan, y la construcción empezó el año siguiente. Finalmente, abrió sus puertas al público el 28 de septiembre de 1974. En 1980 compraron los edificios aledaños para expandir el Teatro Museo. El museo fue el gran proyecto personal de Dalí, quien se encargó de todo el diseño y la planificación.

Este proyecto fue tan importante para Dalí que la cripta del artista se encuentra debajo del escenario. El domo sobre el edificio representa el ojo de una mosca. Hay huevos gigantes en el techo. Sobre la entrada hay una estatua de un traje de buzo antiguo, rodeada por otras que parecen que estuviesen vestidas con armaduras medievales —equilibrando pan baguette en su cabezas—.

La plaza frente al Teatro Museo ha atraído a otros artistas que van a vender sus piezas a todos los turistas que visitan el lugar.

Arte creado para el museo

Una de mis salas favoritas fue el enorme patio interno que tiene una estatua de la Reina Esther con un barco sobre su cabeza. El Cadillac que está a sus pies supuestamente perteneció a Al Capone, antes que Dalí lo comprara.

Muchas de las obras fueron creadas específicamente para el Teatro Museo, incluyendo la famosa cara de la actriz Mae West, que sólo aparece desde un ángulo particular. Este retrato está hecho de muebles, incluyendo un sofá en forma de los labios de la actriz. Probablemente es una de las partes más fotografiadas del museo.

Gala, esposa y musa de Dalí, aparece muchas veces, usualmente desnuda, como en “Gala Desnuda viendo el mar”.

Como a Dalí le gustaba expresarse en varios medios, puedes observar sus diseños de moda, muebles, fotos, esculturas, ilusiones ópticas, estereografía y arte anamórfico.

El Teatro Museo cuenta con una gran colección de 1,500 obras del artista, incluyendo su última pintura al óleo, “Cola de golondrina”.

Una de las exhibiciones permanentes en el Teatro Museo es la colección de joyas diseñadas por Dalí. Cuando tienes acceso a materia prima de primera y cuentas con la mente de un genio, se pueden lograr piezas realmente únicas. Su inspiración vino de los artistas del Renacimiento, cuando era más importante la experiencia del artesano que el valor material del oro y las piedras.

En 1941, su primera colección de joyas fue exhibida en la galería Julien Levy y luego en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Luego, en la década del 50, hizo otra colección, con la ayuda del joyero argentino Carlos B. Alemany. Estas tendencias de la segunda parte de la vida de Dalí no fueron tan populares con los críticos como sus relojes derretidos y elefantes larguiruchos.

Colección de joyas de el Teatro Museo

La colección está repartida en dos pisos, que también son el hogar de 27 obras en papel realizadas por Dalí, inspiradas por los diseños de las joyas. Puedes ver 39 joyas de oro y piedras preciosas que fueron adquiridas por la Fundación Owen Cheatham.

Todas las joyas fueron creaciones de Salvador Dalí, producidas entre 1941 y 1970, confeccionadas con piedras preciosas (esmeraldas, diamantes, zafiros, aguamarinas, rubíes, topacios, etc.), oro, platino, corales, perlas, y otros materiales.

Perfil de un genio

Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, mejor conocido como Salvador Dalí, fue un famoso pintor surrealista que nació en 1904 en Figueres, que es parte de Cataluña en España. Contaba que tenía ascendencia morisca, y que por lo tanto tenía linaje árabe. Esta era su excusa para justificar su amor por lo excesivo y lujoso. Luego se dejó crecer un bigote que se convirtió en una parte importante de su imagen.

En París conoció a Picasso, que había escuchado del joven artista por Joan Miró, otro pintor catalán. Tanto Picasso como Miró influenciaron las creaciones de Dalí.

En 1929 conoció a Elena Ivanovna Diakonova, mejor conocida como Gala. Permanecieron más de 50 años juntos, a pesar de la infidelidad del artista.

Ya para este tiempo, Dalí era oficialmente parte del movimiento surrealista. En 1931, pintó su obra más famosa, “La persistencia de la memoria”, donde salen relojes derritiéndose como si fueran queso Camembert, que fue la fuente de inspiración. Después en 1934 fue juzgado y expulsado del movimiento surrealista, pero esto no le importó a Dalí, que dijo “yo mismo soy el surrealismo”.

Durante la Segunda Guerra Mundial la pareja se mudó a Estados Unidos. En 1948 regresan a España, mientras que otros artistas e intelectuales españoles vivían en el exilio por la dictadura de Franco.

Años después Dalí compra un castillo en Púbol para Gala, que hoy también es un museo. A partir de 1971 ella empezó a pasar tiempo sola en este sitio, causando que la salud de Dalí empeorara y cayera en depresión. Gala muere en 1982 y Dalí pierde las ganas de vivir. Aparentemente, hubo varios posibles intentos fallidos de suicidio. En ese mismo año, el Rey Juan Carlos le concede el título de Marqués de Dalí de Púbol. Dalí muere de insuficiencia cardíaca en 1989, a la edad de 84.



El norte de Francia enamora

Publicado por : Cibeles De Freitas/ 103 0

Al pensar en Francia lo primero que nos viene a la mente es la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, el Arco del Triunfo entre muchos otros lugares de ensueño pero el norte es otra cosa. Nuestro recorrido estrella comenzó a dos horas de Paris en un pueblito de ensueño llamado Giverny, es pequeño en tamaño y grande en historia, es el lugar donde el gran pintor Claude Monet escogió para pasar la mayor parte de su vida hasta su muerte, con un imponente jardín con toda clase de flores, estanques, puentes japoneses, callejuelas en donde el artista se inspiró para muchos de sus cuadros, los más famosos son los de las Nympheas, flores acuáticas, que se pueden ver por todos lados. Su hogar es ahora un museo visitado por más de 600,000 personas al año y Giverny es recorrido por turistas que visitan sus galerías y beben una buena copa de vino es sus restaurantes.

Llegó el turno de conocer Rouen, la capital de Normandía, te recibe imponente su catedral al estilo gótico con bellos vitrales por dentro, das unos pasos y llegas a su calle central repleta de cafeterías y tiendas y en pleno centro está el Gran Reloj, una joya en plomo dorado, astronómico que da las fases de la luna, si sigues hasta el final te encuentras con la plaza donde fue quemada viva Juana de Arco, con los años fue canonizada y ahora es Santa Juana de Arco, paradojas de la vida.

Como estábamos en Normandía no podía faltar Arromanches un lugar muy frío y desde que vas llegando te sientes dentro de un cuadro, todo tan perfecto que parece de mentira. En ese lugar solo se respira historia, allí, en una de las playas del Canal de la Mancha fue el Desembarco de Normandía, un 6 de junio conocido como el día D durante la segunda guerra mundial, puedes observar el mar e imaginar todo o ir al museo del pueblo donde con lujo de detalles vas a ir hacia atrás en esos terribles momentos y comprender mucho su importancia.

 

Al día siguiente nuestra aventura nos llevó a Mont Saint Michel, es lo más increíble que han visto mis ojos, te quita el aliento ver esta especie de isla en medio mar coronada con una iglesia en lo alto, fue abadía, cárcel y el tercer destino de mayor peregrinación luego de Roma y Santiago de Compostela. Su belleza sirvió para inspirar el castillo que se ve en la película de Disney Enredados. Subirla cansa un poco pero vale la pena llegar hasta arriba y recorrer sus calles con calma para finalizar con una vista incomparable. Es idílico este lugar, hágase un favor y vaya a conocerlo.

Otros bonitos lugares son Saint Malo una ciudad portuaria con un casco antiguo amurallado lleno de lugares por descubrir caminando, en Angers se encuentra el Tapiz del Apocalipsis, el más grande de Europa, una obra de arte dentro de un castillo estilo fortaleza simplemente maravilloso. Villandry con su enorme castillo, tiene el jardín con huerto más lindo de todos los que vi, la cantidad de rosas en colores inimaginables son embriagadores, su olor se siente desde antes de entrar. Amboise fue otro lugar sumamente pintoresco y además tiene la ventaja que fue donde vivió Leonardo Da Vinci sus últimos años, su casa Le Chateau du Clos Luce es conocer a Da Vinci en su fascinante faceta como inventor, un hombre adelantado a su época, por solo 10 euros se puede conocer todos los rincones de su hogar.

Y finalizamos este paseo de cuatro días con broche de oro conociendo dos castillos, el primero el de Chenonceaux, de cuento de hadas, rodeado del río Cher y que perteneció a Catalina de Medici, por dentro los frescos resaltan su belleza y mirar a lo lejos desde su gran balcón es inspirador. Y es el turno del Castillo de Chambord, mi favorito, el más hermoso de todos y el más grande en el Valle de Loira, Leonardo Da Vinci estuvo involucrado en su diseño. Visitarlo por dentro es tan asombroso como por fuera, con sus 440 habitaciones y su iglesia de dos pisos es imposible quedar indiferente frente a tanta belleza.

Destino Estrella me llevó a soñar y enamorarme del norte de Francia y estoy segura que volveré. Gracias a Contactos Representaciones armar con tanto cariño y esmero este increíble tour, a Luftansa por llevarnos y Andrea Tudelas, mi compañera en este viaje, por las bellas fotos, en su vlog podrán ver todo esto en video. En la próxima entrega les contaré del Torneo de Tenis Roland Garros en París.