Borobudur al atardecer

Publicado por : Úrsula Kiener/ 122 0

A las 3 a.m. recibimos una llamada en la habitación: ‘es hora de levantarse’. Así comenzó nuestra visita a Borobudur. Nos montamos en el bus con el grupo que estaba haciendo un viaje organizado por la embajada de Indonesia. El recorrido desde nuestro hotel hasta el templo de Borobudur tomó unos 40-45 minutos.

A pesar que es de madrugada, Indonesia parece un país que nunca duerme. La calle es una vía de ida y de regreso, estrecha para tantos carros y aún más motos. Si deseas visitar el famoso templo budista en la madrugada debes llegar entre 5-5:45 a.m. al sitio.

El guía nos dio una linterna para hacer el recorrido, pero no fue necesaria porque ya se empezaba a ver la claridad mientras que subíamos. Cuando llegamos habían más turistas arriba. Afortunadamente fuimos en octubre, a principios de la temporada baja.

El templo de Borobudur está abierto de 5 a.m. a 6 p.m. Así que puedes hacer un tour al atardecer si eres de esos al que le cuesta levantarte temprano. Borobudur es el sitio turístico más visitado en Indonesia. Se encuentra en la ciudad de Yogyakarta en la isla de Java, donde se encuentra la capital Jakarta.

Sin embargo, debes tomar un corto vuelo de una hora y diez minutos. Muchos consideran este sitio como una de las maravillas del mundo. Se presume que Borobudur fue construido en el siglo nueve y demoró 75 años en ser construido. Por desgracia no hay registros de su historia, así que se asume que el templo fue abandonado en el siglo catorce. En esta época los reinos hindúes en Java entraron en decadencia y se llevó a cabo la conversión javanesa al islam.

El templo fue construido en medio de dos volcanes Sundoro-Sumbing y Merbabu-Merapi, y dos ríos, Progo y Elo. Desde el templo se puede observar una hermosa panorámica, que es muy fértil. Además de Borobudur existen dos templos más, Pawon y Mendut, que fueron construidos en una línea recta. Java fue capturado por los británicos entre 1811 a 1816.

En 1815 el templo de Borobudur fue redescubierto por el gobernador, Thomas Stamford Raffles. El tenía un gran interés en la historia de Java y se dedicó a coleccionar antigüedades. Le comentaron de un monumento enterrado en la jungla, en un pueblo de Bumisegoro y mandó a 200 hombres a cortar los árboles y cavar la tierra para encontrarlo. Finalmente fue desenterrado en 1835.

Mientras el interés del sitio iba generando interés, más vulnerable se volvía para los ladrones que fueron a buscar ‘souvenirs’. Actualmente puedes ver piezas del templo en el Museo Nacional de Bangkok en Tailandia.

En la segunda guerra mundial se pararon los esfuerzos de restauración. Indonesia solicitó ayuda a UNESCO para proteger el sitio que estaba en peligro de colapso. Australia, Bélgica, Francia, Chipre y Alemania donaron fondos. Seiscientas personas participaron en la restauración, que tuvo un costo total de $6,901,243 y demoró 8 años.

La estructura original fue construida sin utilizar cemento. Me recuerda a legos interconectados sin ningún tipo de pegamento. El templo de Borobudur mide 123 x 123 metros y más de un millón de piedras fueron desmanteladas y removidas durante la restauración. Cuando fue completado, UNESCO listó el sitio como Patrimonio de la de la Humanidad en 1991. Borobudur es el templo budista más grande del mundo, con 504 estatuas de ‘El iluminado’.

 

 

PLANIFICA TU VIAJE

El vuelo a Jakarta tiene una duración de 36 horas.

Precio del pasaje: $1200-$1800

Visas: no

Horario: GMT+7 / 12 horas más que Panamá

Costos en destino: económico

Dato curioso: Indonesia no sabe cuantas islas tiene, se estiman entre 17,508 y 18,307

Ciudad patrimonio

Publicado por : Úrsula Kiener/ 122 0

Si eres panameño, deberías preguntarte cuándo fue la última vez que fuiste a Panamá Viejo. Para muchos, probablemente la respuesta sea ‘cuando estaba en la escuela’.

Contacté al Patronato de Panamá Viejo para hacerles una visita y quedé sorprendida. Me estacioné frente al Centro de Artesanías y caminé al Centro Administrativo para encontrarme con Aura Guerra. Ella me comentó que el edificio del Centro de Visitantes estaría exhibiendo una colección de Cartografía Colonial de Panamá, del 31 de enero al 15 de julio 2018.

Más de 60 mapas originales muestran cómo se percibía el Istmo entre 1503 y 1865. Fueron hechos por cartógrafos, navegantes y geógrafos. Su exhibición es parte de los eventos que está organizando el Patronato de Panamá Viejo para celebrar los 500 años de la ciudad.

Aura nos llevó en el transporte gratuito al Convento de la Concepción y nos presentó a Marlenys Salazar, nuestra guía. La visita guiada está incluida en el costo. Si deseas ir por tu cuenta, todos los monumentos cuentan con paneles con información en español e inglés, al igual que el museo. Se recomienda destinar un tiempo mínimo de hora y media para recorrer las ruinas.

Si te cansas de caminar los 1.5 kilómetros, puedes tomar el tren que va en un circuito por las ruinas y que demora 15 minutos.

LA JOYA DEL PACÍFICO

Fundada el 15 de agosto de 1519 por el conquistador Pedro Arias Dávila -comúnmente llamado Pedrarias-, la ciudad de Panamá fue la primera fundada en el Océano Pacífico. La ubicación era estratégica, ya que las islas Naos, Perico y Flamenco -que ahora conforman el Causeway de Amador- eran los puertos principales de los españoles. Desde Panamá salían en expediciones al Perú para buscar oro y plata que luego serían enviados a la madre patria. Ya los conquistadores españoles habían establecido ciudades en el Caribe como Santa María la Antigua del Darién y Acla.

El 15 de septiembre de 1521, Panamá recibe estado de ciudad mediante un decreto real. Asimismo, obtiene un escudo de armas de Carlos V de España. Para 1610, la ciudad había logrado una población de 5 mil personas con conventos, iglesias, hospital y una catedral.

Había dos formas de ingresar a la ciudad: por el norte y por el oeste. En el norte estaba el Puente del Rey, que comunicaba a la urbe con Nombre de Dios o con Portobelo, en Colón. Este trayecto era más corto. Solo cuatro días, pero era más peligroso. El Puente del Matadero era la entrada para el Camino de Cruces, que llevaba a Costa Abajo de Colón y al Castillo de San Lorenzo.

UNA INFAME VISITA

La ciudad de Panamá Viejo sufrió varios ataques de piratas e indígenas del Darién, a principios del siglo VII. En 1620, un terremoto hizo daño a muchos edificios. Posteriormente, en 1644, un gran incendio destruyó 83 inmuebles religiosos.

Las coronas española e inglesa habían alcanzado un acuerdo de paz para no seguir compitiendo, pero parece que el pirata Henry Morgan no estaba anuente. El 28 de enero de 1671 atacó la ciudad de Panamá. Lo acompañaban entre 1,200 y 1,400 hombres, que pasaron casi un mes robando.

El gobernador Juan Pérez de Guzmán decide incendiar las casas de pólvora y la ciudad es engullida por las llamas. Después del siniestro, la urbe fue trasladada a 7.5 kilómetros al oeste, en lo que actualmente se conoce como Casco Viejo o Casco Antiguo. Ambas ciudades comparten la designación de Patrimonio de la Humanidad, según Unesco.

Panamá Viejo quedó en el olvido por muchísimos años. En la dictadura fue utilizado como caballeriza y cuartel principal. Como recuerdo de esta época, se pueden observar unas columnas romanas en la Plaza Mayor que están totalmente fuera de lugar.

Al final de 1995, la administración del sitio pasó al Patronato de Panamá Viejo, institución mixta, sin fines de lucro, cuyos objetivos principales se centran en la protección, conservación, investigación y puesta en valor de las ruinas.

El patronato restauró el Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo, designado con la Ley 91 de diciembre de 1976. Alrededor de las ruinas se construyeron casas, por lo que fue imposible reubicarlas. Existen dos monumentos principales: la Iglesia de San José y el Puente del Rey. Ambos quedaron fuera del nuevo trazado concebido por el plan maestro para el reordenamiento de la interconexión vial entre las avenidas Balboa y de Los Poetas.

Los fondos para su mantenimiento provienen del INAC, la Autoridad de Turismo de Panamá, Kiwanis, Unesco, Banistmo y otras empresas.

Actualmente, el patronato cuenta con 50 empleados. En 1996, comenzaron las primeras excavaciones arqueológicas y restauraciones bajo la supervisión de Marcelina Godoy. Encontraron 150 rastros humanos en un rango de 5 metros cuadrados en la Plaza Mayor. Actualmente están ubicados en el laboratorio de conservación en el nuevo museo. Los españoles pagaban para ser enterrados en la Catedral. Creían que mientras más cerca estaban del altar, su entrada al cielo sería más rápida.

En el lugar se encontraron, además, yacimientos arqueológicos de la época prehispánica. En el museo puedes encontrar cerámicas y restos humanos primarios y secundarios. Tienen lo que se llama un ‘paquete de huesos’.

Los indígenas cuevas sacaban el cuerpo a un lugar más lejano para que los animales se lo comieran. Luego ponían una tela y los enterraban. Estos restos datan de 1800 a.C.

El 5 de julio de 2003, el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco incluyó a Panamá Viejo en la lista de Patrimonio Mundial como una extensión del Distrito Histórico de Panamá (Casco Viejo).

PLANIFICA TU VISITA

Durante el 2018 y el 2019 habrá exhibiciones temporales con la Comisión de los 500 Años. Puedes visitar la página web, para encontrar más información.

Costos:

Adultos extranjeros: $15

Adultos nacionales y residentes: $10 de martes a viernes; los sábados y domingo cuesta $5

Jubilados: $5

Niños: $2

8:30 a.m., 4:30 p.m., martes a domingo. Los lunes está cerrado.

Grupos: Llamar a Néstor Sánchez, al 302-3159 para agendar un guía gratuito.

Las palenqueras de Cartagena

Publicado por : Úrsula Kiener/ 163 0

A pesar de que adornan las calles de Cartagena, las famosas palenqueras son originalmente de Palenque de San Basilio. Por cientos de años, estas mujeres fueron a vender frutas desde su pueblo a Cartagena. Como su pueblo era muy pobre, vendían lo que tenían: frutas frescas. Las llevaban en canastas tejidas a mano (hoy en día en recipientes de metal) sobre sus cabezas.

Actualmente se les puede ver caminando por las calles de la ciudad Cartagena. Aunque siguen cargando frutas, sus ingresos provienen de los turistas que les dan propinas al tomarse fotos con ellas. Son un ícono del país y se les puede ver en murales, imanes y pinturas en tiendas y galerías en la parte amurallada y en Getsemaní.

Me encanta ver los atardeceres en Café del Mar. Al subir la muralla, te vas a encontrar con muchos vendedores ambulantes que ofrecen desde sombreros hasta cervezas frías.

Nos sentamos junto a los cañones. Al rato llegaron las negras palenqueras con sus vestidos coloridos. Lira, Rosa, Paula y Lorenza, nuestras amigas palenqueras. Orgullosamente nos dijeron que eran afrodescendientes. A pesar de ser más grande que el Casco Antiguo de Panamá, la ciudad de Cartagena se siente más pequeña.

CONQUISTA

Su nombre original es Cartagena de Indias. Fue fundada por los españoles el primero de julio de 1533. Su nombre proviene de una ciudad llamada así, ubicada en España.

Durante la época colonial, Cartagena fue el centro de actividad económica, política y eclesiástica. Cuando los españoles arribaron a América trajeron esclavos secuestrados de África.

Algunos se escaparon al llegar al puerto y montaron su propia ciudad llamada Palenque de San Basilio. Esta ciudad está ubicada a unos 50 kilómetros al sur este de Cartagena.

Los esclavos libres hicieron un movimiento para libertar a los otros esclavos. Su lucha dio resultados y, en 1691, la Corona Española emitió un real decreto, convirtiendo a Palenque en el primer pueblo libre de América.

Como muchos esclavos se escaparon, no mantuvieron contacto con los europeos, por lo que no todos adoptaron al español como su lengua. Combinaron idiomas africanos con el español.

Se cree que la nueva lengua deriva de kikongo, hablada en países de África Central. Palenquero es la lengua criolla hablada en Colombia. Está oficialmente reconocida por la Constitución colombiana como una lengua hablada por minorías en el territorio nacional.

Hoy en día, menos de 7,500 personas hablan esta lengua. Puedes escucharla en San Basilio de Palenque, Cartagena y en algunos barrios de Barranquilla.

 

PLANEA TU VIAJE

La ciudad amurallada es uno de los destinos más populares en Colombia

Duración del vuelo: 1 hora

Air Panama (www.airpanama.com) vuela los jueves y domingos.

Costo del vuelo: $200-$300

Horario: GMT-5 (misma hora que Panamá)

Costos en destino: medio / alto

Hospedaje: Para reservar en el Hotel Caribe, considerado como monumento nacional, se puede acceder a www.hotelcaribe.com.

Visa: No

Dato curioso: Pedro de Heredia fundó Cartagena. Tuvo que huir de España después de matar a dos personas que lo habían lastimado en una pelea anterior. Se volvió rico cambiando baratijas por oro de los indígenas.

Valparaíso, el puerto de Neruda

Publicado por : Úrsula Kiener/ 136 0

Valparaíso o ‘Valpo’, como le dicen los chilenos, es una de esas ciudades que la odias o la amas. A mí me encantó, pero a mi mamá y a mi hermana no. Es una urbe que todavía mantiene su encanto, pero que ha caído en el descuido. Si logras ver más allá, puedes descubrir una ciudad bohemia frente al mar que es ideal para caminar (con precaución, porque no todos los sitios son seguros) y descubrir miles de curiosidades.

La arquitectura es impresionante, tiene mucha influencia victoriana traída por los británicos. Uno de los edificios al que pude tomarle foto fue al de El Mercurio de Valparaíso , fundado el 12 de septiembre de 1827. Es el periódico más antiguo de Chile.

Valparaíso fue incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad de Unesco en 2003. Esta designación se debe a su riqueza arquitectónica. Su inclusión fue posterior al Parque Nacional Rapa Nui y las iglesias de Chiloé.

DECADENCIA

Siempre fue un pueblo de pescadores. Valparaíso fue designado como un puerto por los españoles en 1544. Siguió siendo un pueblo pequeño hasta después de la independencia de Chile. Por eso no tiene infraestructura colonial, a diferencia de otros lugares del país andino.

 

Luego de la independencia, Valparaíso empezó a convertirse en un centro de comercio mundial. Arribaron emigrantes de Europa y de Estados Unidos.

Después de la apertura del Canal de Panamá en 1914, comenzó a decrecer la actividad portuaria, dado que la ruta panameña es más corta que la del estrecho de Magallanes.

CASA DE VERSOS

La primera parada en Valparaíso fue la casa de Pablo Neruda. La Sebastiana es, junto con La Chascona, en Santiago, y la Casa de la Isla Negra, una de las tres casas del célebre vate, todas ubicadas en la región de Valparaíso. Hoy en día son tres museos que pueden ser visitados por los turistas.

Neruda comenzó a escribir poesía a los diez años. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1971. Como miembro del Partido Comunista fue senador y precandidato a la presidencia de Chile, además de embajador en Francia.

Se casó en tres ocasiones. La tercera de ellas fue con una de sus amantes. Los restos de Matilde Urrutia yacen en la Casa de la Isla Negra, junto a los de su marido. El poeta falleció en 1973, a los 69 años.

La Sebastiana está situada en el Cerro Florida y tiene una magnífica vista a la bahía del puerto. La residencia fue nombrada así en honor de su dueño original, el constructor español Sebastián Collado. Su familia se la vendió a Neruda después de su muerte. El poeta estaba buscando una casa en Valparaíso ‘que pareciera flotar en el aire, pero que estuviera bien asentada en la tierra’.

MUSEO DE CURIOSIDADES

Dado que la casa era muy grande para él, vendió el patio y los dos primeros pisos a la escultora Marie Martner y a su marido, el doctor Francisco Velasco. Él se quedó con el tercer y cuarto piso.

Después de la muerte de Neruda, La Sebastiana es saqueada durante el golpe militar al presidente Salvador Allende, acaecido el infame 11 de septiembre de 1973. En 1991, Telefónica de España invierte en restaurar la residencia, convirtiéndola en un museo.

Visitar la casa es encontrar miles de curiosidades. Algunas ventanas se hicieron como claraboyas de barco. Hay mapas antiguos, pinturas y hasta un caballo que parece sacado de un carrusel en la sala. Me encantó el bar, que tiene una campana, muchísimos vasos, adornos en la pared y hasta letreros en francés.

Hay un sistema de audioguía en varios idiomas para escuchar la historia de Pablo Neruda. Puedes visitar el museo todos los días, excepto los lunes. Si vas en temporada alta, puede ser que te toque esperar un poco, por lo que es mejor llegar temprano.

LOS CERROS DEL POETA

Es uno de los 43 cerros que se puede visitar en Valparaíso. Los ascensores funiculares conectan a estas áreas con la ciudad, incluyendo a Cerro Concepción, donde se construyó el primer funicular en 1883.

Anteriormente en el Cerro Concepción existía un fuerte construido por los españoles en 1678, ubicado en la zona donde hoy se encuentra el Hotel Brighton, en pleno Paseo Atkinson. Los mejores restaurantes están en este sector.

La calle Templeman conecta Cerro Concepción con Cerro Alegre, otra zona atractiva para los turistas.

UN PARAÍSO PARA LOS GRAFITEROS

El arte callejero vibra en las calles de Valparaíso. Por doquier se pueden apreciar coloridas escenas, cuyos autores han sido grafiteros chilenos e internacionales.

El grafiti es ilegal en Chile, pero no hay ninguna regulación que lo prohíba en Valparaíso. Esta forma de arte empezó en los setenta, como protesta durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Actualmente, los artistas siguen teniendo la libertad de expresar sus ideas, incluyendo críticas sociales, siempre y cuando sean una contribución al área urbana y respondan a una ‘naturaleza creativa’.

Antes de ejecutar sus obras, la mayoría de los grafiteros pide permiso a los dueños de los edificios. Para conocer más sobre los artistas y ver los mejores murales, lo mejor es realizar un tour con guía que conozca la zona. Al, un expatriado norteamericano, ofrece tours donde es posible conocer a los artistas -aparece en Facebook como Valpo Street Art Tours-.

También es posible caminar a través de los barrios de Cerro Concepción, Cerro Alegre y el Paseo Gervasoni. Los negocios apoyan a los artistas pagándole a los mejores para que hagan murales en sus locales. Existen muchas galerías de arte en Valparaíso y son un buen lugar para comprar arte latinoamericano.

 

PLANEA TU VIAJE

En la región de Valparaíso Neruda tuvo tres residencias

Duración del vuelo: 6-9 horas a Santiago

Costo del vuelo: $770-$1,200

Horario: GMT-3 / 2 horas más que Panamá.

Costos en destino: medio / alto

Visa: No

Dato importante: En 2003, Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad, debido a su importancia histórica, belleza natural, arquitectura original y diseño.

Biblos, moderna ciudad milenaria

Publicado por : Úrsula Kiener/ 225 0

Quienes visitan Beirut pueden ir a Biblos por el día, ya que queda a solo 36 kilómetros por la autopista junto al mar.

La historia de Biblos se remonta a los 8800 y 7000 antes de Cristo, por lo que es una de las ciudades más antiguas del mundo. De acuerdo con el legendario sacerdote fenicio Sanchuniathon, esta ciudad fue construida por Cronus (el Titán de la cosecha, según la mitología griega), como la primera urbe en Fenicia.

La Unesco declaró el sitio como Patrimonio de la Humanidad en 1984, por ser una de las ciudades más antiguas del mundo. Además, es uno de los pocos lugares donde todos los periodos de la historia han sido representados.

Excavaciones en la zona han encontrado herramientas y armas de la era de Piedra. En el periodo Calcolítico (4000-3000 a.d) empezaron a enterrar a los muertos en jaras de cerámica con sus pertenencias. Fue una ciudad de ‘Cananeos’, nombre que usaron los antiguos griegos de 500 a.C. para referirse a los fenicios.

 

Ubicado a 37 kilómetros al norte de Beirut, el antiguo sitio de Biblos ocupa una posición privilegiada. Tiene una área de siete hectáreas, bordeando el lado oeste por acantilados de piedra fosilizada. Su ubicación en las estribaciones de la cadena Mount Lebanon le confirió a la ciudad oportunidades comerciales para exportar madera de cedro.

Al principio de la Era de Bronce, Biblos se convirtió en el centro de exportación de madera más importante en el este del Mediterráneo. Los faraones de Egipto necesitaban el cedro para construir tumbas, barcos y para sus rituales funerarios.

Egipto enviaba a Biblos oro, alabastro, cuerda de papiro y lino. Regalos de las tumbas reales que inundaron la ciudad de riquezas. La ‘gente del mar’ llegó del norte a Biblos alrededor de 1200 a.C. Transfirieron sus habilidades a la sociedad marítima que hoy en día conocemos como los fenicios. Fue un tiempo durante el cual los escribas desarrollaron el alfabeto fenicio, precursor de nuestro alfabeto moderno.

EN LA ANTIGÜEDAD

Alejandro Magno conquistó la ciudad de Biblos y rápidamente impuso el helenismo. El griego se convirtió en el idioma oficial y su cultura fue adoptada entre los años 330 y 64 antes de Cristo.

Posteriormente, los invasores musulmanes se apoderaron de la ciudad, perdiendo su riqueza e importancia.

Los musulmanes no reconstruyeron las fortificaciones y eso permitió que los Cruzadas tomaran fácilmente la ciudad en 1098. Las ruinas visibles se remontan a la era Medieval, especialmente al periodo de las Cruzadas y mamelucos (soldados esclavos, que eran parte de uno de los ejércitos que ganó el control político de varios estados musulmanes durante la Edad Media).

En 1104, los Cruzados fortificaron Biblos con paredes que todavía hoy delimitan la antigua ciudad. La urbe medieval cubría un área de más de trece hectáreas. Cuando estos se fueron, siguió bajo dominio árabe, de los mamelucos y otomanos. Después cayó en el olvido completo.

En 1860, Biblos fue redescubierta por Ernest Renan, un historiador francés. Entre 1921 y 1924, el egiptólogo francés llamado Pierre Montet empezó las excavaciones y descubrió las relaciones comerciales entre Biblos y Egipto.

EN LA ACTUALIDAD

Biblos fue la ganadora del premio Golden Apple (dado por FIJET, la federación mundial de periodistas y escritores de turismo) por excelencia en turismo en 2014. También fue elegida como la capital del turismo por el Consejo Árabe de Turismo, en el año 2016.

Pasar la noche en algún hotel es una oportunidad única para disfrutar de la vida nocturna, que se torna interesante durante la temporada de verano. Las calles están repletas de cafés y bares, ideales para sentarse a pasar el rato, presenciando el paso de los transeúntes.

Lo bueno de visitar Líbano es que, dada la influencia católica, es posible comprar y consumir licor en todos lados. Me llamó la atención un letrero que prometía wifi gratis y cervezas frías. También tenía un mercado que vendía productos locales y orgánicos, frutas y verduras que lucían apetecibles y a precios muy accesibles.

Nos brindaron vino y un licor llamado ‘arak’ hecho de anís. Compré algunas especias como ‘sumak’, que es deliciosa para las ensaladas, y una botella de vinagre de manzana que es muy saludable.

Además del castillo de Biblos, se puede visitar el Museo de Cera que explica la historia de Líbano y cómo fue evolucionando de la vida rural a la actual. Otras estructuras que pueden ver los turistas incluyen una columnata romana y un pequeño teatro; murallas fenicias, tres templos principales y una necrópolis.

 

POTENCIA PORTUARIA

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El Líbano es un país complejo, donde conviven distintas religiones

Duración del vuelo: 19-25 horas a Beirut

Costos: $1,400-$2,000

Horario: GMT+3 / 7 horas más que Panamá

Costos en destino: Medio

Visa: No

Dato importante: Te deportan al entrar si tienes en tu pasaporte evidencia de haber visitado Israel (‘sticker’, papel de entrada, sello de entrada a Egipto o Jordania, por frontera terrestre).

El jardín de Yves Saint Laurent

Publicado por : Úrsula Kiener/ 104 0

Sin duda uno de los lugares más fotografiados de Marrakech es el Jardín Majorelle. Lograr esto no es algo fácil, ya que esta ciudad en Marruecos está llena de sitios coloridos perfectos para los amantes de las fotografías. El Jardín Majorelle es una de las pocas atracciones que no queda en la Medina, sino que está en Guéliz, que es un barrio europeo creado por los franceses durante la época del protectorado.

Los jardines abren a las 8:00 a.m., así que decidí desayunar temprano e ir por la Medina, ya que es bastante tranquila en la mañana. Los comerciantes están apenas montando sus puestos y no hay muchas personas. Si no quieres caminar, puedes tomar un taxi o también un carruaje de caballos.

Debes negociar precios siempre. Es recomendable ir a los jardines cuando abren o cuando cierran. Las filas para entrar son eternas. Reciben 700,000 visitantes por año.

Cuando fui, a las 9 a.m., no había fila, pero cuando salí del jardín habían más de 200 personas esperando.

LA CALLE QUE BAUTIZÓ LA PRINCESA

Este jardín es uno de los más famosos de África, especialmente al norte del Sahara. La ciudad cambió el nombre de la calle a Rue Yves Saint Laurent, como agradecimiento al diseñador que compró la propiedad.

El 27 de noviembre de 2010, su alteza real, la princesa Lalla Salma, dio a conocer el nuevo cartel de la calle. Más de 300 plantas de cinco continentes crecen en el Jardín Majorelle. Es impresionante la altura de las palmas y los cactus.

Por la cantidad de plantas, el clima es más agradable y hay menos calor que en el resto de Marrakech. Como resultado, la gente anhela pasar tiempo sentada en las bancas, observando las fuentes de agua y la vegetación.

Dentro del Jardín Majorelle existe un pequeño monumento conmemorativo a la vida del diseñador Yves Saint Laurent. El mismo se encuentra alrededor de un pilar romano que fue traído de Tánger.

TRES OPCIONES DE TIQUETES

Cuando llegas a la taquilla te dan tres opciones: jardín, museo beréber y museo Yves Saint Laurent. Este es el primer museo beréber en Marruecos, con 600 artefactos de los habitantes indígenas de Marruecos. Originalmente el museo fue el estudio del pintor Jacques Majorelle y tiene una colección de sus obras.

 

Hay una boutique que vende souvenirs costosos, incluyendo piezas de vestir, además de libros. Puedes tomar un café o té de menta (la bebida nacional de Marruecos) en el café del jardín.

Uno de los cuartos que más me gustó es el que tiene algunos carteles diseñados por Yves, incluyendo su famosa colección de ‘LOVE’, que cambiaba cada año. En el centro hay una pequeña biografía del diseñador.

Visitar el nuevo museo de Yves Saint Laurent es costoso. Personalmente no me pareció que valió la pena por el precio que cobran. Este museo abrió en octubre del 2017.

Jacques Majorelle fue un amante de la jardinería y la cultura islámica. Nació en Nancy, Francia, en 1886. Su padre fue Louis Majorelle, un famoso diseñador de muebles. Por lo tanto, Jacques creció en un mundo de arte, cuando el art nouveau estaba en su apogeo.

Este movimiento se inspiraba en formas encontradas en la naturaleza y Majorelle creció amando la flora y la fauna. Visitó Egipto y se quedó viviendo allí por cuatro años. Se volvió un amante de la cultura y el mundo islámico.

En 1919, ya casado con su esposa Andrée Longueville, se muda permanentemente a Marrakech. En 1923 decide comprar 1.6 hectáreas situadas en el borde de un palmeral. Ocho años después, le solicita al arquitecto Paul Sinoir que diseñe una villa estilo cubista para la propiedad que ya era de cuatro hectáreas.

Pasó 40 años plantando su jardín, que empezó a ser conocido como Jardín Majorelle. En 1947 abrió el jardín al público para poder pagar los altos costos de mantenimiento.

El pintor se divorció en los años cincuenta. Luego sufrió un accidente automovilístico que le terminó costando la pierna. Por problemas económicos se ve obligado a vender la casa y el jardín queda descuidado. En 1980, Pierre Bergé e Yves Saint Laurent compran la propiedad salvándola de su destrucción. Lo hacen con la finalidad de construir un hotel y un proyecto residencial.

ENAMORADOS DE MARRUECOS

Yves Saint Laurent nació en Orán, Algeria. Al igual que Majorelle pasó toda su vida entre Francia y el norte de África. Yves y su pareja Pierre llegaron a Marrakech por primera vez en 1966 y nunca se fueron. La ciudad influenció al diseñador.

La moda, jardines, colores y artesanías locales hicieron que sus diseños evolucionaran. ‘Marrakech me enseñó el color; antes de Marrakech, todo era negro,’ dijo Yves Saint Laurent. El diseñador tuvo una carrera de 40 años, desde 1962 hasta que se retiró en 2002.

Yves muere el 1 de junio del 2008 en París, pero sus cenizas fueron regadas en el jardín de rosas en Villa Oasis, la casa privada junto al Jardín Majorelle. Desde el 2011 la propiedad ha sido manejada por la Fundación Majorelle para garantizar la preservación del jardín, que actualmente es mantenido por 20 trabajadores. Pierre Bergé fue el director de la fundación hasta su muerte, en septiembre del 2017.

 

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El jardín es uno de los más famosos de África, especialmente al norte del Sahara

Duración del vuelo: 19-25 horas a Marruecos

Costos: $1,300 (más barato si vuelas a Europa y tomas una aerolínea de bajo costo)

Horario: Horario: GMT+1 / 5 horas más que Panamá

Costos en destino: medio / barato

Visa: Sí

Dato importante: Sólo toma agua de botella y ten cuidado donde comes. Es mejor llevar alguna medicina para el estómago.